Uiteraard speelt profiel een rol op zo'n modderige klim. Maar de druk in de banden is ook erg belangrijk... enig idee hoeveel bar je erin hebt zitten? Het hangt van een paar factoren af (band, gewicht, velgbreedte, voorkeur) maar zo tussen 1,5 en 2 bar is gangbaar voor een mtb band in het terrein (op straat mag het uiteraard harder).
Dat een band een beetje aan de velg plakt is normaal, kan ook gebeuren als je gewoon binnenbanden gebruikt.
Overslaan van de ketting heeft vaak te maken met slijtage, en dan met name als de ketting veel nieuwer of ouder is dan de cassette. Die hoor je dus ook tegelijkertijd te vervangen. Geen idee of dat ook gebeurd is door de vorige eigenaar...
De afstelling is in de basis simpel: de twee kleine begrenzings-schroefjes zijn alleen bedoeld om de ketting tegen aflopen te behoeden. Of de ketting exact goed over de tandwielen loopt regel je met de kabelspanning: op je shifter zit een stelschroef, draai daar eens aan terwijl je met de pedalen rondgaat. Je zult horen dat de boel op een gegeven moment gaat ratelen, zodra de ketting niet goed meer over het betreffende kransje loopt (hou in de gaten hoeveel slagen je draait, dan kun je de startpositie weer terugvinden
).
Naast deze afstellingen heb je nog een schroef op de achterderailleur, de zogenaamde b-schroef. Die zie je zitten op de achterkant en je regelt daarmee de afstand van de derailleur tot de cassette (stel dat je een kleinere cassette monteert kun je hiermee de boel weer optimaal krijgen).
Afstellen: schakel groot achter, klein voor en draai de b-schroef zo ver in of uit dat het bovenste derailleurwieltje nog net vrij loopt van de cassette (± 2mm afstand). Nu staat de derailleur zo dicht mogelijk bij de cassette, wat de schakelwerking optimaliseert.